Главная » 2012 » Март » 23 » На что смотреть при покупке подержанного Mercedes Benz 190 W201?
14:45
На что смотреть при покупке подержанного Mercedes Benz 190 W201?

На что смотреть при покупке подержанного Mercedes Benz 190 W201?


Картинки о машине Мерседес, а именно модели 190 (W201)
 
Здравствуйте, уважаемые гости клуба - 190E.3dn.ru. Сегодня мы попробуем ответить на вопросы — на что смотреть при покупке подержанной иномарки, какие болячки у 190-го, как определить, какие детали автомобиля были крашены, каким моментам стоит уделить внимание и как они могут сказаться на торге
Хочу порекомендовать канал на Youtube: TheLivesLeo

   Моя история


    Конкретно в моём случае - собираюсь смотреть Mercedes-benz 190D 2.0 1993 года. Итак, покупаем газету, смотрим любые объявления о продаже авто, ищем раздел с мерседесами, нашли? - молодцы. Нашли множество объявлений о продаже мерина 190? Так, теперь выбираем любое наугад или как вам лучше и звоним. Всё, позвонили, договорились о встрече и вы серьезно настроились. Идем на встречу, осматриваем машину и...


На что смотреть при покупке подержанной машины?

  • Кузов: одинаковость расстояний между деталями кузова (щёлки между капотом/крышкой багажника и крыльями передними и задними соответственно, крыльями и дверями, дверями центральными стойками, дверями и порогами/крышей, расстояния от колеса до колесных арок, можно измерить линейкой расстояние от центра заднего фонаря до края бампера ну вроде как "толщина выступа" это может косвенно натолкнуть на подозрение в битости зада или передка), посмотреть на болты которые крепят крылья это видно при открытом капоте. Болты должны иметь тот же цвет и в идеале быть как новые, с не знавшими гаечного ключа головками. То же самое с болтами крепления дверных петель исключая нижний болт петли, хотя если видно что его часто трогали это повод задуматься. Осмотреть швы кузова. Они должны быть "какие-то пластиковые" (ногтем чувствуется очень прочный полимер), ровные. Двери должны закрываться легко, с одинаковым усилием. Лобовое стекло должно быть без трещин.
  • Салон: потертость/обшарпанность рулевого колеса, наболдашника КПП, переключателей поворотов, краев водительского сидения (если чехлы, то попросить снять), истрепанность кожаной "юбки" рычага КПП. Поднять коврики, осмотреть что под ними, пощупать/понюхать. Не должно быть никакой сырости или затхлости в районе педалей, осмотреть еще раз пороги и пластиковые карманы дверей. Под разными углами осмотреть лобовое стекло. Если на нем много следов песчинок, "отпескоструеное" это говорит о приличном пробеге на хороших скоростях. Посмотреть накладки на педали. Оценить их потертость и наличие. Представить себе "на сколько км. реального пробега тянет видимая потрепанность всего хозяйства", посмотреть на одометр, обалдеть, скинуть цену.
  • Прочее: Осмотреть заливную горловину масла и крышку. На ней не должно быть эмульсии, эдакого мыльного налета. Посмотреть масляный щуп. На нем тоже не должно быть "мыла". 


Вот ещё кое-что:


  • Завести, не должно быть посвистов, скрежетов, шипений. Исключение составляют, возможно, несколько сухих металлических щелчков гидрокомпенсаторов, но это нормально. Спросить хозяина, "не менял ли он гидрики", если скажет что менял индекс доверия понижаем. Погазовать, послушать не стучит ли чего, не зазвенело ли, нет ли стука как будто "маленьких металлических молоточков". Посмотреть как после отпускания педали стабилизируется холостой ход. Стрелка должна мертво останавливаться примерно на 700-850 и держаться там уверенно. Вовремя этой части капот не закрывать и дверь тоже, чтоб все было слышно.

    Залезть в салон, посмотреть как работают все кнопки и приборы, в частности показатель топлива. Должен что-то показать и показаний своих не менять пока работает двигатель. Минут 10 спокойно еще раз осматривать салон, бардачек, его замок, козырьки, ручечки, зеркальца, искать к чему придраться . Теперь пора посмотреть на показатель температуры. Должно быть уже около 90град. Открываем печку на максимум, подставляем руку к воздуходувке и последовательно пробуем скорости вентилятора. В итоге должно сильно дуть горячим воздухом. Понюхать воздух из печки. Не должно вонять антифризом. Узнать как пахнет антифриз можно тут же, под капотом есть расширительный бачек. Открыть крышку и аккуратно понюхать. Чтоб не спутать с запахом омывайки/незамерзайки понюхать из заливной горловины бачка омывателя. Заглянуть под днище (если на морозе), нет ли там непонятного попыхивания дымком вроде как из днища вниз. Теперь закрыть капот и постараться послушать выхлоп снаружи и из салона, по газовать. Пердежа "спорцменского" быть не должно. Синего дыма быть не должно.

    Играться с печкой, переключателями поворотов, света, аварийкой и с салоном пока не услышите включения вентиляторов под капотом и не поддаваться ерзаньям хозяина заглушить двигатель, мол и так все понятно.

    Все внешние осмотры проводить с фонариком в руках, светить на все болты и во все ниши.

    Обратить внимание как стоят колеса. Сзади не должно быть ярковыраженного "домика", впрочем как и спереди. Посмотреть расстояние от крыла до колеса в арке. Может натолкнуть на мысли... Если смотришь на открытом воздухе, да пофиг, хоть и в гараже, то выбрать линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и боле-менее ровное и посмотреть как оно отражается по линии кузова. Перемещась немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике.

    Посмотри крепления двигателя на опорах. Очень хорошо, если винты опор помазаны полоской краски. Только не покрашены целиком, а именно имеются ровные очень похожие друг на друра мазки.

    Если движок мытый - наталкивает на мысли. На мытом двигателе не определить, сочится ли масло и пр.

    Сцепление можно проверить так: на холостых оборотах выжать, воткнуть скорость, и плавно, медленно отпускать, НЕ ТРОГАЯ ГАЗА. Должно схватить и тронуться плавненько. Достаточно, не надо дальше мучить. Оцени ход педали, плавность схватывания. Ехать на холостых вовсе не обязательно.

    Ежели поедете на этой машине кататься (а этого надо требовать в первую очередь), то следует обратить внимание на следующие вещи:
    - машину не должно никуда "тянуть" т.е. на ровной дороге, при отпускании руля машина не должна ехать куда-нибудь вбок.
    - при прямольнейном движении руль должен стоять прямо.
    - обязательно попробуй довольно резко тронуться, а потом затормозить на прямой не держась за руль. Если при троганьи руль повернулся в одну сторону, а потом при торможении в другую (на тот же примерно угол) - значит чего-то не так . ( скорее всего наконечник рулевой тяги). Если поворачивается в одну сторону не зависимо от того тормозишь или разгоняешься - значит нарушена регулировка сход-развала. КОРОЧЕ: РУЛЬ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПРЯМО.
    - если руль крутится тяжело - тоже что-то не так. Даже без гидроусилителя должен спокойно поворачиваться одной рукой.
    - попробуй резко повернуть с небольшим ускорением. Если услышишь довольно громкие щелчки - опять что-то не так . При поворотах никаких звуков слышать вы не должны.
    - при резком торможении (на юз) тормозной след должен оставаться от всех колес.

    Еще надо открыть маслозаливную горловину и понюхать, если попахивает негролом - значит гидрокомпенсаторы "умерли", а когда в масло подливают негрол клапана перестают стучать (на время), а через тысячу другую езды на негроле двигатель начинает "хавать" масло.

    При осмотре кузова отогнем уплотнитель лобового или заднего стекла. Если подним таже краска что и на корпусе значит она родная. САМИ открываем и закрываем двери капот и багажник, открываются легко без усилий. Отойдем на расстояние присядем и посмотрим нет ли перекоса корпуса сзади.

    Открываем багажник, отодвигаем обшивку и смотрим краску. Краска должна отличаться по тону и глянцевости. Она должна быть матовой и светлее чем краска снаружи. Если такая же как и снаружи значит машина была битой и ее полностью красили. Все это касается внутренних поверхностей кузова.

    Если покупаете кватро, смотрите чтоб подднищем сзади после отпускания сцепления не было слышно ни каких звяканей проблемы с дифом или крестовиной колен вала. Есть варианты когда снимают вал вообще чтоб незвякало , проверьте есть ли он там .
    Откроете капот принюхайтесь если запах сладкий значит течет тосол, может быть пару крепежей поменять, а может и трещина в движке, что может быть следствием перегрева движка.
    Сунем палец в выхлопную трубу. Особенно на новых 5 летках, должна быть мокрая и чистая ни каких за копченостей (хозяин- " Да, вот стоял в пробке закоптилось" ), на машинах постарше может немного погрязнее.

    Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый, резко даешь газу до 3000об и держишь 3сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек - если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или не герметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам прездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ - это не сгоревшая соляра (причина - много топлива и мало воздуха). Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, и чтоб пузырей и масла в антифризе не было, тогда движок жив. Еще в масло заливаю загустители (доктор...), тогда оно тянется как сопля, это очень хреново.

    Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять ...97 или ...96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ.
    Для информации: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика - тем выше ресурс. У японцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигатель.


Покрасили или нет?


  •    Ваша задача при покупке – обезопасить себя от автомобиля, восстановленного после серьезной аварии, в которой пострадала геометрия кузова. Нарушенная структура кузова - это как переломанный позвоночник. На таком автомобиле, к примеру, невозможно отрегулировать углы установки колес. Или лобовое стекло может трескается через месяц после очередной замены без видимых причин. Даже качественный ремонт не может восстановить первоначальные характеристики машины с поврежденной геометрией. В случае аварии, деформированные ранее силовые элементы кузова уже не будут эффективно поглощать энергию удара, что скажется на безопасности. В большинстве случаев такие машины долго не живут. Если вы все же купите такую машину, то когда захотите поменять ее – продавать замучаетесь – никто их себе брать не хочет.


     Итак, достаньте толщиномер, и проведите измерения. В случае, когда прибор показывает, что деталь крашена, а продавец не говорил об этом, уточняйте доброжелательным тоном: «а с этой дверью (крылом) что было?»

 - Если двери крашены – не забудьте замерять средние стойки. Это та часть кузова, которая находится между передней и задней дверью. Если авария была не серьезная – они не должны быть крашены.

 - Крыша тоже крашена быть не должна – если толщиномер показывает, что она крашена – скорее всего перед вами восстановленный перевертыш – такую машину покупать не надо.

 - Если по телефону вам сказали, что красился только бампер, а на деле выясняется, что красился, к примеру, так же капот, переднее крыло, задняя дверь и заднее крыло, а продавец говорит, что ничего не знал об этом – у вас есть все основания для более тщательной диагностики, и более дотошного подхода к данному автомобилю. Перед вами человек, изначально желавший вас обмануть, и ни одному его дальнейшему слову верить уже нельзя.

 - Если толщиномер показывает, что красился капот и оба передних крыла, или капот, переднее крыло и соседняя с ним дверь: Капот, крыло, передняя дверь

 – есть основания предполагать, что был серьёзный передний удар с повреждением геометрии кузова.

В этом случае уместно обратить внимание на зазоры между капотом и крыльями: Капот и передние крылья

Если машина отремонтирована не очень качественно, величина зазоров будет визуально отличаться.

Потом откройте капот, посмотрите лонжероны:

Они должны быть ровными без волн и складок.

 - Если толщиномер показывает, что красилась крышка багажника и оба задних крыла, или крышка багажника, крыло и соседняя с ним дверь:

– так же велика вероятность, что машина была сильно бита в зад, что повлекло за собой стапельные работы.

В этом случае при первичном осмотре уместно обратить внимание на зазоры между крышкой багажника и крыльями. Зазор меряется пальцами – одновременно правую и левую руку засовывают в щели между крышкой багажника и соответствующим крылом. По ощущениям не должно быть разницы:

 Удар в зад с затронутой геометрией так же определяется визуально при осмотре пола багажника. Для этого поднимается коврик и смотрится внимательно металл пола:

Вмешательство выдадут волны, вмятины, или складки, которые в большинстве случаев невозможно убрать.

 - Если красились двери - приложите спичечный коробок, банковскую карту, или зажигалку к стыкам дверей и крыльев. Если повреждение было не сильным - они будут на одном уровне.

Откройте и закройте двери. Они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.

- Бывает, что некоторые детали красят из-за незначительных царапин, не демонтируя их для окраски. Убедиться в том, что демонтаж передних крыльев, капота и крышки багажника не проводился, можно, обратив внимание на крепления этих деталей. На заводе болты и гайки окрашиваются так же, как и внутренняя часть подкапотного пространства и багажника:

При демонтаже на болтах и винтах остаются следы от гаечного ключа, которые заметны невооруженным глазом:

Я встречал попытки скрыть следы демонтажа путем повторного окраса болтов, но они всегда тоже заметны, потому что имеют потеки краски, или она лежит неровным слоем. Поэтому, если крыло крашено, но следов демонтажа не имеет – можете быть спокойны – серьезной аварии в этом месте не было.

 Деталь можно покрасить качественно и некачественно.

Если деталь покрашена хорошо:

 - она на ощупь не должна отличаться от некрашеных соседних деталей

 - на ней не должно быть потеков краски, или лака

 - под слоем лака не должно просматриваться большого количества песчинок и пылинок

 - краска под слоем лака не должна выглядеть так, как будто машину красили кисточкой (это называется «риски»)

 - резинки уплотнителя не должны быть закрашены

 - цвет окрашенной детали и соседних деталей не должен визуально различаться.

     Плохо окрашенная деталь – основание для торга, потому что «для себя» ее лучше будет переделать. Если таких элементов много – повод подумать, стоит ли брать такую некачественно восстановленную машину. Для того, чтобы адекватно оценить качество покраски – машину желательно смотреть в чистом виде и в светлое время суток, в крайнем случае – при хорошем искусственном освещении.


По-моему совсем не верно ставить крест на машине, если обнаруживаешь что ее красили. Не важно-частично или полностью. Красили- значит битая, правильно. Но насколько серьезно- вот это и нужно выяснить путем проверки более важных вопросов.
Я по работе постоянно бываю в Европе, вы видели как они там паркуются? Бампер в бампер, порой приходится 100 метров идти чтобы между машин проход найти. И как вы думаете, машина на которую в Москве на рынке вы смотрите, а месяц до этого на ездила в Германии- реально может не иметь ни одной царапины. Чушь, 80-90% машин в Европе в процессе экспл-ии имеют разной степени царапины крыльев и бамперов. И попадая к нам стопудово красятся, иначе мы же не купим. Что странно, многие из этих машин являются отличными несмотря на свою "битость". 



Итог


Мерседес-Бенц 190 как автомобиль среднего класса стоит в одном ряду с такими, как Ауди 100, Опель Рекорд, Мазда 626, Вольво 244, Сааб 9000, Тойота Камри, Ниссан Лаурелъ, Остин Принцесс 1800/2200.

При покупке Мерседес Бенц 190 выпуска до 1988 г. (когда фирма провела ряд мероприятий по устранению недостатков; опознавательный признак улучшенной модели — пластмасса по бокам кузова) нужно обратить внимание на следующее: возможен износ распредвала (шум!); дергание при переключении у автоматической коробки передач (не брать!); демпфер карданного вала может быть разношен (проверить, в т. ч. на ходу); подшипники ступиц могут быть неисправны (люфт на месте, стук на ходу); воющий дифференциал (требуется замена) и, наконец, ручной тормоз.

К 1988 г. маленькая модель М-В 190 (W-201) выросла из пеленок и преодолела «детские» болезни, так что ее приобретение не представляет собой большого риска.


Леон Томилин

Просмотров: 19867 | Добавил: kotkotleo | Теги: поддержанное авто, авто, mercedes-benz 190, W201, иномарки, объявления о продаже | Рейтинг: 3.7/7
Subscribe in a reader
Всего комментариев: 4
4  
98% Относиться ко всем машинам, в конце описаны нюансы для 190Е их и стоит почитать, хотя достаточно знать что рестаил с 88 года.

3  
вообще данная тема актуальна для любого автомобиля

2  
Сам писал или взял где? smile

1  
cool

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]